La storia del tessuto in velluto a coste: dall'antico fustagno ad oggi

Dall'antico fustagno al nuovo tessuto

Vicino alle rive del Nilo, in una città chiamata Al-Fustat, i tessitori producevano un pesante tessuto in twill intorno al 200 d.C. Il tessuto, tessuto da un ordito di lino e una fitta trama di cotone, è stato spazzolato per sollevare su un lato un pelo basso e denso. Ha preso il nome dalla città stessa: fustagno.

Fustian non era ancora di velluto a coste. Non aveva nessuna delle creste parallele rialzate, note come galles, che definiscono il tessuto oggi. Ciò che possedeva era la durevolezza e il calore, qualità che lo rendevano abbastanza prezioso da viaggiare ben oltre l'Egitto nei secoli successivi. La stessa Al-Fustat alla fine svanì dalla sua importanza, assorbita nella crescente città del Cairo, ma il tessuto a cui diede il nome sopravvisse alla città per oltre mille anni.

Come Fustian viaggiò nell'Europa medievale

I mercanti italiani e spagnoli portarono il fustagno in Europa durante il periodo medievale, dove trovò un ruolo pratico: foderare gli abiti e i farsetti dei ricchi. Sotto gli strati esterni di seta e velluto, il fustagno forniva calore senza il costo dei tessuti che sosteneva. Anche i reali inglesi ne fecero uso. Si dice che Enrico VIII possedesse una serie di indumenti di fustagno, apprezzati per la comodità piuttosto che per l'ostentazione.

Il tessuto trovò la sua strada anche negli abiti religiosi. A un certo punto, un abate cistercense richiese che le casule, i paramenti esterni indossati dai sacerdoti durante la messa, fossero realizzate in lino semplice o fustagno piuttosto che in materiali più costosi, un piccolo ma significativo segno di come la stoffa fosse a cavallo tra utilità e status anche nei suoi primi anni europei.

L'origine controversa del nome "velluto a coste"

Quando e come esattamente il fustagno sia diventato velluto a coste è ancora dibattuto, e la spiegazione più popolare è probabilmente sbagliata. Un mito di lunga data sostiene che la parola derivi dal francese corde del re , che significa corda del re, suggerendo un tessuto adatto ai reali. È una bella storia, che i produttori francesi sono stati felici di ripetere come strumento di marketing.

Gli storici del settore tessile generalmente preferiscono una spiegazione meno romantica. Corduroy, in questo racconto, è un composto inglese: cord, che descrive la superficie costolata del tessuto, unito a duroy, nome di un panno di lana grezza già prodotto all'epoca in Inghilterra. Il consenso generale colloca lo sviluppo del tessuto, e probabilmente il suo nome, a Manchester durante il XVIII secolo, quando i produttori tessili inglesi raffinarono per la prima volta il fustagno in un tessuto con creste distinte e strutturate.

Il velluto a coste e la rivoluzione industriale

Nel XVIII secolo, le fabbriche inglesi avevano trasformato il fustagno in qualcosa di più vicino al moderno velluto a coste, e Manchester ne divenne il centro di produzione. Il tessuto si adattava al momento. Era caldo, resistente all'usura e di facile manutenzione, il che lo rendeva una scelta naturale per sportivi, maestri di scuola e, sempre più, operai.

Quest'ultimo gruppo sarebbe arrivato a definire la reputazione del velluto a coste per gran parte del XIX secolo. Quando il velluto divenne il tessuto preferito dai ricchi, il velluto a coste fu spinto verso il basso nello status, guadagnandosi l'etichetta "velluto dei poveri." Il filosofo tedesco Friedrich Engels, il cui padre possedeva una fabbrica tessile di Manchester, notò la presenza quasi universale di abiti in fustagno tra i lavoratori mentre ricercava ciò che divenne La situazione della classe operaia in Inghilterra nel 1844. Per gran parte di quel secolo, il velluto a coste fu inseparabile dall’identità della classe operaia e, in alcuni ambienti, anche dalla politica della classe operaia.

I revival del XX secolo del velluto a coste

Le fortune del velluto a coste cambiarono ripetutamente nel corso del XX secolo. Levi Strauss lo inserì nel catalogo primaverile ed estivo dell'azienda del 1901, e negli anni '20 apparve sulla copertina dei listini prezzi Levi, una presenza tranquilla ma costante nell'abbigliamento da lavoro americano.

La sua reinvenzione più drammatica è arrivata più tardi. La fine degli anni '60 vide il velluto a coste adottato da un improbabile mix di hippy, studenti dell'Ivy League e musicisti rock, e gli anni '70 sono ampiamente considerati come la sua epoca d'oro, quando audaci giacche da abito a passo largo in colori vivaci divennero un look distintivo per i personaggi pubblici del decennio. Da allora lo schema si è ripetuto, in onde più piccole: pantaloncini di velluto a coste colorati nella California degli anni '80, velluto a coste con accenni grunge abbinati alla flanella negli anni '90. A differenza dei tessuti più costantemente alla moda, il velluto a coste tende a scomparire per lunghi periodi prima di tornare, ogni volta davanti a un nuovo pubblico che lo tratta come una nuova scoperta.

Dal Nap storico alla moderna tessitura Wale

Il pelo spazzolato che definiva l'antico fustagno somiglia poco a come viene progettato oggi il velluto a coste. Il velluto a coste moderno è tessuto con un ordito e due set di filati di imbottitura, un filo di fondo che forma il tessuto di base e un filo di pelo che viene successivamente tagliato e spazzolato per creare le tipiche creste parallele del tessuto. Quelle creste, chiamate galles, sono misurate in base al numero che appare all'interno di un singolo pollice, e quel conteggio determina quasi tutto su come si comporta un dato velluto a coste, dal suo drappeggio all'uso previsto.

Questa precisione è molto lontana da quella del twill egiziano spazzolato, ma la discendenza è diretta. Laddove il fustagno si basava su un unico passaggio di tintura e finitura, la produzione contemporanea di velluto a coste offre scelte reali. A tessuto di velluto a coste di cotone tinto in pezza è tinto come pezzo finito per un colore uniforme e uniforme, mentre a costruzione in velluto a coste tinto in filo utilizza fili pretinti per creare strisce, quadri o profondità tonali che la tintura in capo semplicemente non può ottenere.

Scegliere il tessuto in velluto a coste oggi

Duemila anni di storia spiegano perché oggi il velluto a coste copre una gamma così ampia di specifiche anziché un unico tessuto fisso. I titoli delle balene vanno dal sottile pinwale fino all'audace balena di elefante, le composizioni di fibre vanno dal puro cotone al cotone misto con tencel, modal o spandex per l'elasticità e le tecniche di finitura ora includono motivi jacquard e dobby intrecciati ciò sarebbe stato inimmaginabile per i tessitori originali di fustagno.

Per chiunque acquisti il tessuto oggi, quella gamma conta più della nostalgia. Il peso della lana, la miscela di fibre e il metodo di tintura influiscono ciascuno sulle prestazioni di un indumento di velluto a coste o di un pezzo di tappezzeria e ottenere le specifiche corrette fa la differenza tra un tessuto che dura e uno che non dura. Gli acquirenti che lavorano su tali decisioni possono trovare una guida dettagliata ai conteggi e ai pesi delle Galles utile e puoi sfogliare il file gamma completa di armature di velluto a coste e miscele di fibre per abbinare una specifica all'uso previsto. Quello che era iniziato come twill egiziano spazzolato è diventato uno dei tessuti tecnicamente più vari sul mercato e comprenderne la storia significa, in senso pratico, capire perché ora offre così tante scelte.