Metodi sostenibili avanzati per il riciclaggio dei tessili: cosa dovrebbero sapere gli acquirenti di tessuti

Un velluto a coste elasticizzato a 12 righe con il 5% di elastan, tinto in un nero intenso e rifinito con un ammorbidente siliconico è uno dei tessuti più difficili da riciclare in una linea di abbigliamento. Non perché manchi la tecnologia, ma perché ogni decisione che lo ha fatto sentire bene in mano e comportarsi bene quando lo si indossa ha reso anche costoso lo smontaggio. Questa è la conclusione a cui giunge la maggior parte degli acquirenti dopo il primo progetto pilota sul contenuto riciclato, ed è per questo che la domanda utile non è quale riciclatore utilizzare, ma cosa è finito sul telaio.

Quello che segue è come si comportano effettivamente i principali percorsi di riciclaggio, dove le specifiche del velluto a coste li aiutano o li bloccano e cosa inserire in una scheda tecnica prima che venga effettuato un ordine di prova.

Le prestazioni di riciclaggio sono fissate nella fase del filato e del greggio

Tre decisioni relative alle specifiche spiegano la maggior parte della differenza tra un tessuto che ritorna in fibra e uno che finisce nel recupero energetico.

• Composizione. I tessuti monofibra, tutti di cotone o tutti di poliestere, possono essere rilavorati su linee già esistenti in commercio. Le mischie non sono impossibili, ma ogni polimero aggiunto moltiplica il costo per chilogrammo di fibra recuperata.
• Elastan. Livelli fino al 2-5% interferiscono con la granigliatura meccanica, non possono essere separati dalla cellulosa mediante dissoluzione e non si sciolgono insieme al poliestere.
• Chimica finale. Le resine reticolanti, gli ammorbidenti siliconici e i pesanti rivestimenti sul retro riducono tutti la resa e alcuni contengono sostanze che i riciclatori devono testare prima di accettare una balla.

Il velluto a coste aggiunge una quarta variabile: il pelo tagliato. Un pelo che sopravvive al lavaggio industriale è normalmente costituito da filati strettamente ritorti e ad alta tenacità, e quegli stessi filati danno una graffetta più lunga quando il tessuto viene triturato. I filati più morbidi e a bassa torsione si sentono meglio in mano ma perdono più fibre nella sala taglio e nel trituratore, un compromesso che appare raramente in un brief che menziona solo la maniglia.

Riciclo meccanico: la via veloce, con una tassa sulla lunghezza della fibra

Il riciclaggio meccanico riguarda i rifiuti della sala taglio e gli indumenti post-consumo selezionati che vengono aperti e riuniti in fibre sfuse. È poco costoso, maturo e disponibile su scala industriale. Il suo vincolo è fisico piuttosto che chimico: la fibra di cotone vergine filata si trova a circa 25-30 mm, mentre il cotone aperto meccanicamente ritorna in genere a circa 12-22 mm a seconda dell'input e del numero di passaggi.

Una fibra più corta significa un numero di filati inferiore, più torsioni per tenere insieme il filato e un limite massimo alla quantità di contenuto riciclato che un filato può trasportare prima che la resistenza diminuisca. In pratica il cotone riciclato viene miscelato con cotone vergine o poliestere come fibra portante e viene utilizzato per ottenere denim, indumenti da lavoro, lenzuola e tessuti più pesanti. La qualità della selezione poi decide il colore in uscita: la selezione nel vicino infrarosso con sistemi di visione può separare il cotone dal poliestere ed espellere i tessuti a maglia contenenti elastan, ma la selezione del colore rimane il collo di bottiglia e le tonalità miste non selezionate ritornano come fibra grigio-marrone che necessita di essere nuovamente tinta.

Percorsi chimici: alta qualità, rigorosi su ciò che vengono nutriti

La depolimerizzazione del poliestere mediante glicolisi o metanolisi scompone il PET in monomeri e li ripolimerizza in un polimero indistinguibile dal PET vergine. Il processo è stabilito; la limitazione è l'appetito. Vuole una materia prima ricca di PET, che produce un velluto a coste di cotone-poliestere 60/40, comune nei programmi di tappezzeria orientati ai costi, esattamente l’input sbagliato a meno che il cotone non venga prima separato.

La dissoluzione della cellulosa, l’NMMO e i sistemi ionico-liquido dietro il lyocell, riporta gli scarti di cotone in un filamento rigenerato con tassi di recupero del solvente superiori al 99% negli impianti moderni. Diverse linee pilota ora utilizzano acqua pressurizzata e un acido delicato per separare il cotone dal poliestere prima della dissoluzione, il che è ciò che rende le miscele di policotone utilizzabili. Ciò che accomuna ognuno di questi percorsi è l'intolleranza: l'elastan, le classi di coloranti che resistono all'estrazione e le finiture dure come i reticolanti in resina riducono ciascuno la resa o contaminano il circuito di recupero.

È qui che la scelta della fibra inizia a pagare. Un cotone misto con cellulosa rigenerata anziché con elastan o poliestere mantiene l'intero tessuto all'interno di una famiglia chimica, quindi un riciclatore non deve separare i componenti prima di processarli insieme.

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L’allungamento, tuttavia, spesso non è negoziabile. Per pantaloni, tute e abbigliamento per bambini il compromesso più difendibile è la percentuale più bassa di elastan che supera ancora il test di recupero e una struttura che può ancora essere aperta meccanicamente. Uno stile come il velluto a coste bistretch da 21 W con retro in fustagno è il tipo di costruzione su cui vale la pena interrogarsi: se il contenuto di elastan è fisso e dichiarato a livello di stile, un riciclatore può pianificare attorno ad esso invece di rifiutare il lotto.

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Regole di progettazione che mantengono il velluto a coste nel circuito della fibra

Nessuno dei seguenti è esotico e tutto viene saldato prima del primo ordine in blocco.

• Rimanere monofibra ovunque l’utilizzo finale lo consenta; una qualità interamente in cotone non elasticizzato è la cosa più semplice che un riciclatore possa accettare.
• Mantieni l'elastan al minimo che superi il test di allungamento e recupero e documenta la cifra esatta.
• Abbinare le finiture: il filo per cucire in poliestere, le cerniere in plastica e le etichette tessute devono essere rimovibili sulla linea di smistamento.
• Usa una classe di tintura su tutto il capo; la miscelazione di coloranti reattivi e dispersi complica la decolorazione e la selezione del colore.
• Evita i rivestimenti sul retro e le resine pesanti o mantienili sottili e a base d'acqua se il requisito prestazionale è reale.
• Specificare la densità del pelo e la torsione del filato in modo che il tessuto si apra senza un'eccessiva perdita di fibre.
• Preferisci tonalità più chiare e opzioni non tinte dove la consistenza del colore lo consente, perché meno colorante significa meno contaminazione nel ciclo successivo.

Un velluto a coste di cotone non elasticizzato resistente all'usura da 3,5 W è un buon punto di riferimento per questo tipo di pensiero, perché non rinuncia a nulla in termini di durabilità per rimanere riciclabile.

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Smistamento, tracciabilità e la documentazione che ricevono ora gli acquirenti

I riciclatori lavorano a lotti e ciò che conta è sapere cosa c'è all'interno della balla: composizione delle fibre secondo una tolleranza dichiarata, contenuto di elastan, classe di tintura, tipo di finitura ed eventuali sostanze problematiche. La regolamentazione sta spingendo nella stessa direzione. Gli stati membri dell’UE hanno obblighi separati di raccolta tessile, i programmi di responsabilità estesa del produttore in Francia e nei Paesi Bassi già modulano le tariffe in base ai criteri di progettazione e si prevede che il passaporto digitale del prodotto ai sensi del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili richieda che i dati sulla composizione viaggino con il prodotto.

In pratica questo favorisce gli stabilimenti che tessono, tagliano, tingono e finiscono in un unico sito, perché possono mantenere un lotto nella composizione dichiarata molto più facilmente di un commerciante che acquista greige da tre fonti. Questo è l'argomento alla base dei produttori di velluto a coste integrati verticalmente come CLDCLOTH , dove i dati di prodotto e i dati di processo sono generati dallo stesso team.

La cellulosa rigenerata porta con sé la propria traccia cartacea. Se un tessuto viene venduto come miscela sostenibile, chiedi quale cellulosa contiene e se la polpa è certificata; Il velluto a coste di rayon e cotone, ad esempio, è posizionato come materiale di moda sostenibile, ma la sua storia di riciclaggio dipende interamente dalla possibilità che la viscosa e il cotone possano essere lavorati insieme ( velluto a coste di rayon-cotone ).

Cosa chiedere prima di effettuare una prova con contenuto riciclato

1. Composizione e tolleranza delle fibre, indicate per componente anziché come intervallo ampio.
2. Contenuto di elastan e modalità di introduzione: core-spun, lavorato a maglia o aggiunto al finissaggio.
3. Classe di tintura e intensità del colore, poiché entrambe influiscono sulla resa della detintura e della cernita.
4. Chimica di finitura: esiste un ammorbidente, una resina o un rivestimento e su cosa si basa?
5. Un elenco completo delle rifiniture, con una nota su quali elementi possono essere rimossi meccanicamente.
6. Documentazione dei lotti, inclusi rapporti di prova e dati sulla composizione in un formato che un riciclatore può effettivamente leggere.

Gli acquirenti che pongono queste sei domande prima che venga tessuto il primo metro, di solito scoprono che un obiettivo di contenuto riciclato è raggiungibile senza modificare l’aspetto o l’usura del tessuto. Gli acquirenti che chiedono dopo la consegna di solito trovano il contrario, e a quel punto l'unica leva rimanente è il prezzo che sono disposti ad assorbire.